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菱角这个东西其实挺神奇的，从花到叶到果实，几乎都可以算是菱形，也难怪会有这么个名字。古人也一度称之为「芰」，因为「其叶支散，故字从支」，《离骚》里面就写「制芰荷以为衣兮」，说的应该是它。其英文名water chestnut，翻译过来则是「水中的栗子」，也很形象。无论是它，还是板栗，还是其他的坚果们都这样：看起来硬梆梆很结实，铁面无私的样子，把这层壳一拿掉，露出的就是香甜温存厚道的一颗心。但我总觉得菱角比大部分坚果都更有柔情，因为它生在水里。

菱角和水乡之间，似乎有着某种约定俗成的联系。这也不为别的，它本来就最喜欢温暖湿润的气候，而在地球上符合条件的地域范围内，好像也只有中国和印度把它的果实作为常规食材。已经很多很多年了，菱角伴随着长江流域的文化一起兴盛起来，在一间间碧波荡漾里见证着这块土地的莺莺燕燕、鱼肥米香。为什么要这样说？因为莺莺燕燕和鱼肥米香，这两个要素缺一不可，菱角的故事，必须从这里开始。

古往今来，采菱似乎从来就不只是一项获取食物的劳动那么简单：和采茶、采莲一样，它是这样温柔细致、灵巧从容的一项活计，自然该由少女来做。于是一众年轻窈窕的背影就乘着扁舟去了，和着清歌一起旖旎荡漾在水面上——采菱的时候要唱歌，这也是久已有之的，不成文的规矩；又或者本来并没有什么规矩可言，只是一时兴之所至，发乎情止乎礼，大家觉得好，于是纷纷效法之……屈原老早以前就写过「涉江采菱」，不知道是不是这位满心家国天下的士大夫，也曾经有过陶醉于民女轻舟的那么一瞬间？

和《竹枝词》《采莲曲》《采桑子》一样，后世写到民风淳朴、民女美丽的那些诗词曲赋，多有以《采菱曲》为名的。唐朝，就有王建写的「水面细风生，菱歌慢慢声」，这我也尤其的喜欢：一定是丰衣足食，天朗气清的好地方吧，才会有这样的女孩子，不疾不徐，悠然自得，采的仿佛都不是菱，而是自己一阕优美纯真的心曲。

入秋前后，菱角大规模上市，但的确也真没有太长的好日子。从最早的，应该是吴苏的水红菱，据说春末夏初就可以吃，肉质也那么细嫩、雪白、清甜，舌尖一摁便融化了，绝对堪当水乡佳处的味觉代表；到后来的青菱与乌菱，慢慢地就有点像经受风霜的味道，非要煮熟了仔细嚼一嚼，才能回味出香菱姑娘说的那一股粉糯清香，继而被用在更加复杂或含蓄的食谱里——比如熬粥，比如烧肉，比如晒干磨成粉做成糕点……这就要提到「菱米」这个词，剥干净的米白色的菱角肉，风干后的确很适合作为储存的粮食之用；毕竟就算优渥富足如江南，口粮丰歉也是要听天由命的。这么一来，与其坐等，倒不如充分利用手头资源，江河湖水在那里，预备好的菱角总不太会亏待你。

《调鼎集》里有一系列关于菱角的食谱，收录的不光是菱角肉，就连它的茎条也可以吃，谓之「拌菱梗」：夏秋采之，去尽叶、蒂。苗根上圆梗，滚水焯熟，拌姜、醋、糟，醉可也。读来就叫人神往。

我后来常吃到的，是用它们剁碎了拌肉糜，用来包包子，我觉得那里面仍然有股清新之气，比酸豇豆要有意境一点。还有一条，关于鲜菱：菱池中自种者佳，现起现煮，菱魂犹在壳中也。

菱魂是什么味道？依我自作多情的理解，大约就是水乡深处泛舟的味道，少女轻语浅笑的味道，还有那些绵绵诗词曲赋里的风雅味道。用现代人的话说，那吃的可并不是菱角，而是情怀啊。

                                 摘自——《知乎》